O živalih

Sofronitis - nega, opis, razmnoževanje in bolezen

Pin
Send
Share
Send


Obstaja majhna skupina orhidej iz podvrsta Laeliinae, ki je majhna ne le po številu vrst v rodu, ampak tudi navdušuje s svojo majhnostjo in obliko. A to jih ne naredi neprivlačne in nezaželene. Nasprotno, vsako leto vedno več amaterjev sanja, da bi svojo zbirko napolnili z miniaturnimi aristokrati iz gozdov Brazilije. V tem primeru gre za rod Sophronitis. To so epifitski in litofitični domorodci vlažnih gorskih gozdov v Braziliji. Miniaturne rastline le redko presegajo 8 cm višine, pogosto pa veliko manjše. Cvetne prevleke ni. Cvetni pecelj nastane v sinusu enega samega lista, najpogosteje nosi en sam velik (v primerjavi s samo rastlino) cvet. Barva cvetov je najpogosteje karminsko rdeča, grimizna, roza, zelo redko rumena ali bela in tudi takrat je to značilno za zelo redke oblike.

Sofronitis acuensis var. ksantoheila - Cvetovi so karmino rdeči, ustnica je rumena.

Kot samostojna vrsta je bila opisana relativno nedavno, leta 1991. To orhidejo so našli v gorskih regijah Rio de Janeiro, vendar je tako podobna Sophronitis coccinea, da ni mogoče zaznati razlik, zato jo pogosto omenjajo kot podvrsto Sophronitis coccinea, kljub temu pa so genske raziskave razkrile, da gre za dve različni vrsti.

Sofronitis brevipedunculata (sin. Sophronitis wittigiana var. brevipedunculata)

Opisal jo je leta 1972. To vrsto najdemo v Braziliji v gorskem delu Minas Gerais, na nadmorski višini od 1.500 do 2.000 m. nadmorske višine. Za to vrsto je značilna zrnata razporeditev čebulice z listi. Najpogosteje raste na nizkih grmičih ali samo na kamnih. In čeprav ima območje gojenja obdobja, ko vreme ne daje prednost pogostemu deževju, območje pa velja za sušno, vendar rastlina dnevno dobiva nekaj vlage iz stalnih nočnih meglic. In to značilnost je treba upoštevati pri gojenju te vrste. Zelo vlažni substrati pogosto vodijo do propadanja korenin, vendar bo ta vrsta kratkotrajno sušila brez posebnih zapletov. Čebulice so sodo podolgovate, ovalne liste, zelo goste. Peduncle nosi en sam velik cvet. Glavna razlika te vrste so bogato rožnato-rdeči cvetovi.

Ta vrsta je bolj odporna na visoke temperature in suh zrak, kar omogoča enostavnejšo in lažjo kulturo v prostoru.

Ta vrsta je opisana leta 1827, kjer jo najdemo v obalnih gorskih regijah Rio de Janeiro. Tudi ta vrsta raste v Boliviji, Paragvaju, Saou. Čebulice so cilindrično-ovalne, rahlo sploščene, ovalni listi so nameščeni, kot pri prejšnjih vrstah, v lončenem vrstnem redu. In na sončni lokaciji in v hladnejših razmerah vsebino pogosto tesno pritisnemo na površino podlage. V naravi se rastlina bori proti škodljivim dejavnikom, s hladnimi noči in vedenim soncem. Ena najbolj značilnih lastnosti te vrste je, da se na enem pedunku lahko odpre več cvetov, medtem ko drugi nosijo en sam cvet, ista vrsta ima lahko do 3, redkeje 4 korenčko-rdečkasto majhne cvetove, do 1,5 cm v premeru. Ta vrsta je bolj odporna na visoke temperature in je zaradi tega široko razširjena v zbirki.

Ima več oblik:

Sophronitis cernua var. aurea - nežno rumene rože.

Sophronitis cernua var. endfeldzii - svetlo rumena.

Sophronitis cernua var. nizki - cvetovi limono rumene barve.
Sophronitis cernua var. mineira - vinsko rdeče rože.

Najbolj znana brazilska vrsta tega rodu, opisana leta 1861, katere omembe lahko najdemo v skoraj kateri koli knjigi o orhidejah. A na žalost je bolj opisan kot vsebovan, čeprav bodo njegovi znani rdeči cvetovi vrhunec katere koli zbirke. njegova razpoloženost za vroč in suh zrak pogosto postane ovira pri njegovi distribuciji po zbirkah. Epifit ali litofit, raste v brazilskih vlažnih gorskih gozdovih na nadmorski višini do 1700 metrov. Čebulice so podolgovate, valjaste do 3-4 cm dolge, ovalne-podolgovate liste, podolgovate do 5 cm dolge in 0,5 cm široke. Roža je enojna, svetlo rdeča, premera do 5 cm.

Ima več oblik:

Sophronitis coccinea var. karmeza - karmin rdeče barve

Sofronitis kokineja var. barboleta - nežno breskev barve z rdečimi črtami.

Sofronitis kokineja var. razbarvati - rdečkasto rdeča, s temnejšimi rdečimi črtami in rumeno ustnico.

Sofronitis kokineja var. gigantiea - cvetovi so rdeči, cvet je zelo velik, premera 7-8 cm, tetpaloiden.

Sofronitis kokineja var. labelloide - Cvetni listi cveta na dnu ustnice so svetlejši.

Sofronitis kokineja var. lobiji - cvet je čisto rumene barve.

Sophronitis coccinea var. organensis - oranžno - rdeče rože.

Sofronitis kokineja var. palete - svetlo opečnato rdeča.

Sophronitis coccinea var. rossiteriana - bogato rumene barve.

Sofronitis kokineja var. striata - cvetovi so rdeči, s temnejšimi rdečimi žilami.

Sofronitis kokineja var. ksantochila - rdeča roža z rumeno ustnico.

Opisan leta 1872 kot Sophronitis coccinea subsp. Mantiqueirae, vendar je bila pozneje izolirana kot samostojna vrsta. Po velikosti je skoraj podobna Sophronitis coccinea, edina razlika je v tem, da so cvetovi te vrste bledi in spodnji cvetni listi so manjši. Pogosto ga najdemo v naravi na mladih drevesih, kjer raste v blazinah iz mahu ali lišajev.

Ta vrsta je bila opisana leta 1853. Prej so jo pripisovali eni od oblik Sophronitis cernua subsp pterocarpa, vendar je bila pozneje izolirana kot samostojna vrsta. Struktura je zelo podobna Sophronitis cernua, vendar je glavna razlika podolgovata, cevasta, bolj odprta kot S. cernua cvetovi, ki so prav tako razporejeni v nekaj delih na peduncu. Upoštevati je treba, da je neodvisnost te vrste še vedno pod vprašanjem, saj ta vrsta raste na istih mestih kot Sophronitis cernua.

Vrsta je bila leta 1976 opisana kot Sophronitis coccinea subsp. pygmaea, vendar je bila pozneje izolirana kot samostojna vrsta. Je najmanjša vrsta v družini. Po zgradbi je zelo podobna Sophronitis coccinea, le v obliki zelo drobne miniature. Čebulice so visoke do 1–2 cm, ozko valjaste oblike, listi ozki, ovalni podolgovati do 1–1,5 cm dolgi in 0,4 cm široki. Cvetovi so rdeči, premera do 3 cm. Odkrili so ga v obalnih gorah Esperito Santo. Zelo zahteven pri temperaturnih pogojih, slabo prenaša pregrevanje.

Toda taksonomisti to vrsto še vedno obravnavajo kot pogojno. In pobočja jo pripisujejo podvrsti Sophronitis coccinea.

Vrsta je opisana leta 1878. glede na dejstvo, da ima ta vrsta močne razlike v barvi cvetov, je bilo zato v taksonomiji veliko zmede. Prej sophronitis rosea itd. Ni veljal za podvrst, temveč za samostojno vrsto. Struktura je zelo podobna Sophronitis brevipedunculata, razlika je le v barvi cvetov, ta vrsta ima več rožnato-mareličnih tonov in skoraj popolno odsotnost rdeče-roza tonov. Ta vrsta je pogosto v močvirnih gorskih gozdovih, na nadmorski višini 1100-1400 m, zato zahteva večjo vlažnost. Tolerira slabo, vendar je bolj odporen proti vročini, podvržen vlagi.

Sofronitis wittigiana var. Alba - s skoraj čisto belimi cvetovi.

Sofronitis wittigiana var. Rosea (sin. Sophronitis rosea) - cvetovi so bledo rožnate barve, s temnejšimi žilami.

Sophronitella violacea (Syn Sophronitis violacea)

Ta vrsta je danes izolirana v neodvisnem rodu, a ker jo številne družbe še vedno ponujajo pod starim imenom Sophronitis violacea, se mi je zdelo potrebno omeniti. Struktura je zelo podobna Sophronitis coccinea, vendar je na pedunku lahko od 1 do 2, redkeje 3 cvetovi, premer do 2,5 cm, svetlo vijolične barve. Čebulice so dolge do 3-4 cm, valjaste, listi ozki, do 4 cm dolgi in 0,5 cm široki.

Ta vrsta lažje prenaša visoke temperature in veliko lažje, raste in cveti v zbirkah ljubiteljev.

Preizkusil sem tri načine pristanka. In vsak je imel svoje prednosti in slabosti.

Prva možnost. Sajenje v lonec.

Za to so vzeli majhne keramične lončke, premera do 7 cm. Keramiko so izbrali, ker bolje prepušča zrak, tokrat in drugič, stene lonca, ki izhlapijo vlago, ohladijo koreninski sistem rastline, kar zmanjša tveganje pregrevanje. Pomanjkljivost te zasaditve je, da se substrat posuši hitreje kot v plastičnih loncih. Obstajajo podporniki mnenja, da se korenine orhidej, posajenih v keramiko, med presaditvijo poškodujejo, nato pa orhideje dolgo časa zbolijo. Toda, ko sem orhideje opazoval več let, sem opazil, da je v dobrih pogojih zanje ta postopek zelo neboleč. Z čedno presaditvijo je mogoče škodo zmanjšati.

Uporabil sem naslednji substrat: drobno frakcijo plutovine hrastovega ali borovega lubja (0,5-1 cm) in mahove sphagnuma v razmerju 1: 0,2.

Po sajenju okoli orhidej je bil substrat prekrit z mahom iz skupine Climacium ali Mnium, to so mahovi, ki epifitično rastejo na drevesih. Njihova prednost je, da na takšni podlagi zlahka ukoreninijo. Funkcija tega premaza je zaščititi rastline pred prekomernimi solmi, pa tudi preprečiti hitro sušenje površine substrata. Še en pozitiven plus, je dekorativni. Rastline, posajene v lončkih, za razliko od blokov zadržijo vlago dlje, ni nevarnosti za dehidracijo rastline, vendar obstaja veliko tveganje za gnilobo korenin med prekomernim zalivanjem.

Najboljši rezultat je gojenje sofronitisa v koksnih ostružkih, material je odporen na vlago, hkrati pa ima visoko izmenjavo zraka.

Druga možnost. Pristanek na bloku.

Ta metoda vam omogoča, da gojite rastlino v najbolj podobnih pogojih. Toda ta metoda je veliko bolj naporna od drugih metod.

Če želite to narediti, vzemite blok iz borovega kamenja ali blok plutovinega hrasta. Dimenzije bloka morajo ustrezati vrsti, ki bo posajena na njem. Vrste, kot so Sophronitis cernua in Sophronitis pterocarpa, potrebujejo bloke, ki jim omogočajo lažje plazenje, pod pogojem, da se na njih ne pritiskajo le čebulice, temveč tudi sami listi. In Sophronitis acuensis ali Sophronitis pygmaea na velikem bloku se lahko preprosto izgubi, na primer 4–6 cm bloki bodo dovolj zanje. x 4 cm, (za mlade rastline).

Enoto pred uporabo 30 minut namočimo v vreli vodi. Če gre za borov blok, je priporočljivo, da vodo po namakanju izpustite in nato ponovno namočite blok. Ta postopek se naredi, ker se vse pore v lesu odprejo v vroči vodi in jih bolje absorbira vlaga, poleg tega umrejo vse patogene glive in bakterije, in če so nekje jajčeca ali ličinke žuželk, bodo tudi opečen z vrelo vodo. Dvakrat namočim borovo skorjo, tudi zato, da tudi zmanjšam kislost. Vlaženje bloka je potrebno, da bo kasneje lažje vzdrževati vlažno podlago na bloku (zelo pomembno je, da se blok kasneje ne posuši). Zahvaljujoč impregnaciji se bomo v prihodnosti izognili precej pogosti težavi, ko se bodo korenine, ki rastejo malo, dotaknile površine bloka in zamrznile (prenehale rasti). Upoštevati je treba, da suha površina preprosto izsuši korenine korenin, kar posledično vodi v njihovo zgodnjo smrt.

Potem se na bloku okrepi sloj maha s sfagnuma, na vrhu pa je posajena sama orhideja. Za bolj dekorativni videz so nad sphagnumom pritrjeni vsi isti epifitski mahovi. Toda tu se pojavi glavna težava - to so enostavno sušilni bloki. Takšni bloki so postavljeni v florarije z vlažilci. Problem zelo sušnega substrata sem rešil s tem, da sem med mahom-sfagnumom iz tanke plasti mineralne volne naredil tesnilo (iz njega prodajajo lončke za vrtne sadike). Takšni bloki se posušijo dvakrat počasneje.

Tretja možnost. Pristanek na površino keramičnega lonca.

Prva potpristanek na obrnjenem keramičnem loncu.

Površina lonca je ovita z epifitnim mahom, na vrhu je postavljena orhideja. Ta metoda spominja na navadni blok, s tem, da je edina razlika, ko vlaga izhlapi, sama ohladi rastlino, minus tega oblikovanja pa je, da se brez posebnega vlažilca zlahka suši, zato je sprejemljiv samo za florarium.

Druga potpristanek na površini vpojnega lonca.

Ti lonci so redko v prodaji, namenjeni so hidroponski kulturi. Te lončke sem našla pri cvetlični družbi, specializirani za nizozemske izdelke za cvetje, pogosto prodajajo kaktuse. Higroskopski lonci nimajo drenažne luknje. Površina takšnih lončkov je ovita z epifitnim mahom, nato pa se rastlina sama postavi tja. Običajno obesim te grah, nalijem vodo v lonec. Voda zelo počasi navlaži površino lonca, zato rastlina nima nevarnosti, da bi bila presušena. Mah na teh loncih se zelo hitro ukorenini in začne rasti z rastlino. Poleg tega lahko takšne rastline dolgo časa ostanejo brez strahu, na primer med počitnicami, ker je v vročem vremenu dovolj vode 5-6 dni, v mokrem - do 14 dni.

S takšnimi zasaditvami se nevarnost pregrevanja rastlin skoraj odpravi zaradi nenehnega izhlapevanja vlage s površine lonca.

Ta metoda je kot nalašč za številne kapricične vrste, ki se bojijo prekomernega sušenja, na primer to. Pleurotal>

Celoten rod raje dobro osvetlitev, a da bi rastline pokazale svoj polni barvni sektor, potrebujejo majhno količino neposredne sončne svetlobe. Sicer pa vrste, kot je sophronitis coccinea, Sofronitis pigmeja, Sofronitis mantiqueirae in drugi brez ustrezne osvetlitve ne dajo te barve barvam, značilnim za te vrste. Sofronitis cernua var. mineira s pomanjkanjem tega spektra je zelo podobna čisti obliki sofronitisa cernua , čeprav je za obliko značilen bolj rdečkast odtenek cvetov. Toda za zbiralce obstaja izhod iz te situacije, na primer, lahko naredite osvetlitev ozadja posebne svetilke z ultravijoličnim sektorjem. Te svetilke so danes na voljo v velikem številu v cvetličnih oddelkih. Edini komentar je, da morate vzeti žarnice hladne žarnice, grelne sijalke zlahka zažgejo rastline.

Ena pomembnih točk. Celoten rod lahko pogojno razdelimo v dve skupini: nekatere potrebujejo zmerno temperaturo, druge - hladnejšo. Takoj vas opozorim, da klimatske naprave niso zelo primerne za zniževanje temperature, saj neusmiljeno izsušijo zrak, rastline pa na suhih opeklinah.

Zmerna skupina vključuje rastline, ki se pri temperaturi 18-22 C počutijo udobno, vendar neboleče prenašajo porast na 27-28 C. Z zimsko temperaturo 16-18 C.

To so vrste, kot so: sofronitis brevipedunculata, Sofronitis cernua Sofronitispterokarpa in Sofronitis wittigiana. Zaradi tega so naštete vrste v kulturi svetlejše in bolj rade cvetijo.

V drugo skupino spadajo rastline, ki potrebujejo temperaturo 16-18 C in jih je treba pozimi znižati na 10 -12-14 C. Toda ta skupina odlično uspeva tudi pri višjih temperaturnih kazalcih, pod pogojem, da se ne smejo izsušiti. Po mojih opažanjih so tudi oni trpeli nebolečo poletno vročino, ko je temperatura v florariju dosegla 24-26 ° C.

V drugo skupino spadajo vse druge vrste iz rodu Sophronitis. Zanje je potreben bolj pozoren pristop. Zelo slabo prenašajo prekomerno sušenje in visoke temperature.

Leta 2007, ko smo imeli neobičajno toploto 45 C (v florariju je bila do 30 C), in kljub vsem mojim naporom je znižanje temperature z vsemi možnimi sredstvi privedlo do smrti tako redke vrste, kot je sophronitis pigmeje . Temperatura je 30 C, izkazalo se je, da je zanj kritično, sofronitis kokineje in Sofronitis mantiqueirae , zvijal listje, postal bledo zelen, korenine so se začele bolj izsuševati, ko pa sem jih začel pogosteje škropiti in sem si v bližini dal 1,5-litrsko steklenico zamrznjene vode (menjal jo 1-krat na dan), potem so se po nekaj dneh vsi vrnili v normalno stanje. Sofronitis je tudi manj verjetno prenašal vročino. akuenza odkar sta on in Sofronitis pigmeje so najbolj hladnoljubne vrste. Toda, ko sem ga postavil poleg steklenice, sem opazil, da listi dobijo naravno zeleno barvo, korenine pa so kazale znake življenja, čeprav so začele rasti, čeprav počasi. Med visokimi temperaturami je pomembno, da se substrat ne izsuši, saj bo to vodilo do neposrednega pregrevanja rastline.

Ta dejavnik je eden najpomembnejših za uspeh gojenja tega rodu, saj se rastline, medtem ko so vlažne, zaradi procesa izhlapevanja ohladijo. Rastlina, katere substrat se izsuši, se hitro pregreje in začne dehidrirati, kar je zelo nevarno, saj dehidrirane rastline pridejo k sebi zelo slabo. Zato svoje rastline vedno škropim vsaj enkrat na dan, poleti pa poskušam škropiti vsaj dvakrat na dan. Rastline zalivamo, takoj ko se substrat začne sušiti, se ne dovede do popolnega sušenja substrata.

Simptomi dehidracije in pregrevanja so posvetlitev zelene barve listov, čebulice postanejo belkasto zelene barve, listi postanejo nagubani. V takih primerih dobro pomaga škropljenje takšnih rastlin z raztopino EPINA ali ZIRCON.

Najboljše mesto za Sophronitis je seveda florarium ali majhen akvarij. Tam je lažje vzdrževati pravo vlažnost in ni nevarnosti dehidracije rastlin samih. Če je načrtovano ohraniti okno, potem vam lahko svetujem, da uporabite pladnje za vodo, v središču katerega je postavljen nizek otok (tako da ga voda ne prekriva) in je tam postavljen blok ali lonec s samo rastlino.

Dandanes ni bilo tako težko dobiti rastlin po zaslugi ogromne mase tujih podjetij, ki svoje orhideje dobavljajo kamor koli po svetu. Zato je zdaj pridobitev rastline vaših sanj le majhen del dela. Precej bolj zapletena in mukotrpna naloga je, da rastlini ne pustimo samo odmreti, temveč tudi, da jo gojimo v čednem grmu in kar je najpomembneje, da jo sprostimo v cvetenje. Ne govorim o dosežkih, s katerimi se amaterski naglični lovci včasih hitijo, da se lahko pohvalijo s tem, da so cvetenje nekatere redke orhideje prejeli pred manj kot enim letom od dobavitelja. Za večino orhidej je to naravno stanje, saj lahko cvetne brsti položimo leto dni pred cvetenjem. Med prevozom ekstremne razmere poskuša rastlina čim prej izpolniti reproduktivno funkcijo in cveti. Ko v zbirki enkrat zacveti, po krajšem času razcveti cvet, posajen v starih pogojih, nato pa, žal, lahko obstaja več let, ne da bi dodal niti enega cveta. Zato je glavna umetnost v kulturi orhidej doseganje ne le dobro gojenih primerkov, temveč tudi doseganje letnega cvetenja.

Ta rod v kulturi ni enostaven, a tudi zelo kompleksen, ne bi se mu mudilo poimenovati. Kot je v enem od cvetličnih revij zapisal en avtor, so bile poleg Sophronitis cernua popolnoma zavrnjene tudi druge vrste sofronitisa, kot sobne rastline.

1.1 Temperaturni pogoji

Sofronitis raje kul vsebine in ne mara poletne vročine. Poleti, ko orhideja tvori psevdobulbe - ponoči potrebuje toploto z rahlim padcem temperature. Jeseni, ko so psevdobulbe končale rast, je potrebno rastlino prenesti v toplo sobo s temperaturo 14 - 17 ° C. Za začetek obilnega cvetenja je priporočljivo urediti dnevne temperaturne razlike z razliko med dnevnimi in nočnimi vrednostmi 6 ° C.

1.2.Svetila

Lokacija z veliko odbijajoče se sončne svetlobe.

Sofronitis ne priporoča rasti novicam ljubiteljem novice - ta orhideja potrebuje strogo določen temperaturni režim in visoko vlažnost.

1.5 Krmljenje

V rastni sezoni se orhideje pozitivno odzovejo na vrhunsko oblačenje, ki ga izvajamo enkrat mesečno. Uporabite gnojilo za orhideje, razredčene do polovice priporočenega odmerka. Pozimi ne hranite.

Imenovanje .

1.7. vlažnost

Za orhideje je zelo pomembna visoka vlažnost. Rastlino postavite na paleto z mokrimi kamenčki, da povečate vlažnost ali uporabite sobni vlažilec. Prepričajte se, da je dno lonca za rastline višje od vode v pladnju. Vsakodnevno škropljenje lahko izvajate z mehko vodo pri sobni temperaturi, pri čemer se poskušate ne prijeti na cvetove in brsti. Dobro gibanje zraka omogoča hitrejše izhlapevanje zastajajoče vode.

Pin
Send
Share
Send